Лучшие настройки камеры для астрофотографии 

Лучшие настройки камеры для астрофотографии

Любой, кто когда-либо пытался сфотографировать ночное небо, знает, что это может быть проблемой. Если настройки вашей камеры не оптимальны, вы можете получить темную фотографию, размытость или нерезкие углы. Все становится еще сложнее, если вам нужен четкий передний план или если вы пытаетесь делать снимки дальних межзвездных объектов на большом небе. Надеюсь, эта статья даст вам хорошее представление о том, как правильно настроить камеру для астрофотографии.
Прежде чем углубляться в конкретные рекомендации, имейте в виду, что методы, описанные в этой статье, идеально подходят для съемки резких звезд с точки зрения пейзажной фотографии (где звезды не являются единственной вещью на вашей фотографии). Если вас интересует астрофотография с помощью телескопа или что-то вроде звездных следов на пейзажной фотографии, вы можете запросить более специализированную информацию, чем настройки камеры ниже.

Фокусное расстояние

Вы можете снимать ночные фотографии на любом фокусном расстоянии, но это зависит от типа изображения, которое вы хотите сделать.
Если ваша цель - классический пейзаж с надписью «Млечный путь» и вы хотите, чтобы все было как можно более четким, лучший план - использовать максимально широкий объектив. Сверхширокие объективы предлагают несколько основных преимуществ для фотографирования ночного неба. Во-первых, поскольку они настолько широкие, вы сможете включить в свои изображения больше Млечного Пути. Во-вторых, поскольку широкие объективы имеют большую глубину резкости, вам будет легче добиться четкости переднего плана. И в-третьих, широкие линзы позволяют вам использовать более длинные выдержки, прежде чем вы заметите размытие от движения звезды, позволяя вам захватывать больше общего света.
Лично мое любимое фокусное расстояние для этого типа фотографии - 20 мм и шире, но могут работать и более длинные линзы. И если вы не возражаете против размытых звезд - или вы намеренно пытаетесь запечатлеть этот эффект - вы можете вместо этого выбрать более длинное фокусное расстояние. Например, я взял изображение ниже на 86 мм (и использовал особенно длинную выдержку), чтобы получить движение в звездах:

Длинная выдержка ночью
NIKON D800E + 70-200 мм f / 4 @ 86 мм, ISO 100, 136 секунд, f / 5,6

И если вы вместо этого делаете астрофотографию в глубоком небе, пытаясь запечатлеть отдаленные объекты в небе, очевидно, вам нужен длинный объектив. 
вынос:
  • Используйте широкоугольный объектив, чтобы захватить как можно большую часть неба, увеличить глубину резкости и использовать более длительные выдержки.
  • Если вы пытаетесь запечатлеть размытость при движении в звездах или у вас есть экваториальное крепление (для компенсации вращения Земли), используйте любое фокусное расстояние, которое лучше всего подходит для вашей композиции.

Апертура

Обычно диафрагма является одним из параметров, о котором вам нужно больше всего беспокоиться в фотографии, по крайней мере, когда речь идет о пейзажах. С астрофотографией, однако, это немного проще, так как вы почти всегда будете хотеть иметь самую широкую апертуру на вашем объективе (или близко к нему).
Звезды просто настолько тусклые, что вам нужно сделать все возможное, чтобы запечатлеть их как можно ярче. В идеале ваша диафрагма должна быть f / 2,8 или шире, хотя объективы с максимальной диафрагмой f / 4 могут работать в крайнем случае. 
К сожалению, использование самой широкой диафрагмы объектива сопряжено с рядом проблем. Прежде всего, качество вашего изображения будет не таким хорошим, особенно в углах фотографии. И, если вы включаете передний план в изображение, меньшая глубина резкости не идеальна. 
Итак, если максимальная диафрагма вашего объектива составляет что-то вроде f / 1.4 или f / 1.8, вы можете проверить и посмотреть, насколько хорошо он работает на этих апертурах. Обратите особое внимание на виньетирование (темные углы) и кома (размазанные звезды в углах). Если какая-либо из этих проблем особенно серьезна, вы можете использовать апертуру, которая на 1/3 ступени меньше или на 2/3 ступени меньше. Но если максимальная диафрагма вашего объектива составляет что-то вроде f / 2.8 или f / 4, обычно не стоит останавливаться дальше - максимум 1/3 - потому что у вас уже довольно мало света. 
Здесь вы балансируете две цели: захватывать более острые углы и собирать больше света. Правильного ответа нет, и это во многом зависит от вашего объектива и личных предпочтений. Если вы не уверены, вы можете сделать снимок с несколькими настройками диафрагмы в поле.
Лично, поскольку моя основная широкоугольная линза имеет максимальную диафрагму f / 2,8, это моя типичная диафрагма для астрофотографии. Но когда я снимаю снимки Млечного Пути с помощью объектива Nikon 20 мм f / 1.8, я буду использовать все, что угодно, от f / 1.8 до f / 2.2, в зависимости от компромисса, который я готов сделать в тот или иной день. 

Млечный путь над национальным парком Гранд-Титон
NIKON D800E + 20 мм f / 1,8 @ 20 мм, ISO 3200, 20 секунд, f / 2,2

Наконец, если вы делаете астрофотографию в глубоком небе, у вас есть больше возможностей. Тем не менее, более широкие апертуры все еще предпочтительнее, поскольку они могут значительно сократить время экспозиции. В зависимости от резкости объектива и затемнения объекта используйте диафрагму в диапазоне от f / 2,8 до f / 5,6. Этот зависит очень сильно от вашего предмета, хотя.

Вынос:
  • Снимайте с максимально возможной настройкой диафрагмы, особенно если максимальная диафрагма объектива находится в диапазоне от f / 2,8 до f / 4. 
  • Если максимальная диафрагма объектива находится в диапазоне от f / 1,4 до f / 2, этот совет остается в силе - но убедитесь, что вас устраивает количество комы и виньетирования в ваших изображениях. Чтобы получить более острые углы за счет максимального освещения, используйте апертуру на 1/3 - 2/3 ступени меньше.

Скорость затвора

Следующая настройка «большой тройки» - это выдержка, которая имеет решающее значение для определения яркости вашей ночной фотографии и степени размытости при движении в звездах. 
Звезды движутся по небу быстрее, чем вы думаете. Хотя было бы неплохо использовать многоминутные экспозиции Млечного Пути, чтобы захватить как можно больше света, вы реально ограничены гораздо более короткими выдержками, если вам нужны острые звезды (и если вы не используете экваториальное крепление). 
Итак, какую длительность выдержки вы можете использовать перед съемкой размытия в движении? Это зависит от ряда факторов.
Во-первых, как упоминалось ранее, ваше фокусное расстояние. Более широкие линзы позволяют вам использовать более длинную выдержку, прежде чем вы начнете видеть движение звезд. Вторым фактором является направление, с которым вы сталкиваетесь, поскольку звезды вращаются медленнее вокруг Небесного Севера и Небесного Юга (по существу, Полярной звезды, если вы находитесь в Северном полушарии). 
Другим фактором, влияющим на скорость затвора, является ваша личная готовность разрешить размытие движения на ваших фотографиях. Я знаю некоторых фотографов, которые вообще терпеть не могут. Их выдержки ночью могут составлять не более пяти или десяти секунд. Другие фотографы не особо заботятся о движении звезд, и они охотнее увеличивают выдержку в диапазоне 20-30 секунд для того же кадра.
Тем не менее, есть точка снижения прибыли. Как только звезда полностью отошла от своего первоначального положения, более длинная выдержка не сделает ее более яркой (кроме иллюзии яркости из-за ее большего размытого размера). Поскольку многие астрофотографы хотят запечатлеть как можно больше тусклых звезд, важно знать, что сверхдлинная выдержка на самом деле не является ответом (опять же, при условии, что вы не используете экваториальное крепление). Вместо этого, это может просто осветить фоновое загрязнение, нанося вред видимости звезд. 
В конечном счете, ваша скорость затвора будет находиться в диапазоне 10-25 секунд для большинства ночных работ, с потенциально более длинной или более короткой выдержкой в зависимости от вашей ситуации. Лично, при моих 14-24 мм f / 2.8 я использую выдержку 20 или 25 секунд, но это зависит от изображения.

Пример астрофотографии
NIKON D800E + 14-24 мм f / 2,8 @ 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f / 2,8
Возможно, лучшее решение - это просто проб и ошибок в полевых условиях. Просто сделайте пару тестовых фотографий, чтобы убедиться, что вы довольны уровнем размытия в звездах, а затем перейдите к творческой стороне вещей. Хотя есть некоторые расчеты, которые помогут вам найти оптимальную скорость затвора - некоторые из которых достаточно точны, принимая во внимание направление, в котором вы фотографируете, - часто быстрее просто угадать и проверить. (Хотя это может усложниться, если вы часто меняете направление или создаете панораму на широкой полосе неба.)

Вынос:
  • В зависимости от таких факторов, как фокусное расстояние и состав, вы обычно будете в диапазоне от 10 до 25 секунд, если хотите, чтобы все звезды были резкими.
  • Вы можете использовать углубленные калькуляторы, чтобы найти оптимальную скорость затвора, но зачастую быстрее угадать и проверить.

ISO

Часто сложно выбрать идеальный ISO для качества изображения в фотографии, и это верно и для Млечного Пути. Здесь есть две школы мысли:
  1. Снимайте с ISO, чтобы получить фото с правильной яркостью - обычно в диапазоне от 1600 до 6400, поскольку ночью так темно
  2. Стреляйте в ISO, который предотвращает «выдувание» как можно большего количества звезд - обычно в диапазоне от 100 до 400
Обычно лучше делать именно то, что вы ожидаете, и снимать при высокой ISO для ночной съемки. Однако, хотя это звучит странно, есть некоторые случаи, когда вы можете снимать фотографии Млечного Пути при базовой ISO (в результате получается очень темная фотография) и вместо этого сделать ее ярче в пост-продакшн.
Следующее объяснение является более техническим, чем нужно беспокоиться многим фотографам. Тем не менее, я включил это сюда, потому что некоторым читателям может быть интересно узнать, как запечатлеть звезды с как можно большим количеством цветных деталей.

В частности, некоторые камеры близки к ISO-инварианту при низких ISO. Это означает, что вы не видите разницы между яркостью фотографии в камере с более высоким ISO и яркостью в программах постобработки, таких как Lightroom или Photoshop. Идея состоит в том, что более высокие значения ISO в камере выдувают некоторые детали в звездах, поэтому вы можете также снимать при более низких значениях ISO и сделать их ярче, если у вас есть такая возможность. Опять же, если ваша камера ISO-инвариантна, при этом не будет никакого ухудшения качества изображения. (Стоит отметить, что большинство камер не настолько инвариантны к ISO, но некоторые из них близки.)

Ночное фото с низким ISO
NIKON D800E + 14-24 мм f / 2,8 @ 14 мм, ISO 200, 25 секунд, f / 2,8

Лично мой Nikon D800e близок к ISO-инварианту, так что это то, что я иногда делаю. Тем не менее, он не является полностью инвариантным при более низких ISO, поэтому я обычно не беспокоюсь об этой технике. Вместо этого я просто снимаю при более высоких значениях ISO, таких как ISO 1600 (самый высокий «реальный» ISO на моей камере, как я объяснил в статье об неизменности ISO).
Это, вероятно, и тот путь, по которому вам следует пойти - просто используя высокий ISO и не беспокоясь об этом - если вы не знаете мельчайшие детали датчика вашей камеры и не хотите получить дополнительную унцию деталей в ваших звездах. 

Вынос:
  • Большинству фотографов следует снимать при любом значении ISO, получая яркие ночные фотографии, обычно в диапазоне от 1600 до 6400 единиц ISO.
  • Однако, если вы знаете, что датчик вашей камеры является инвариантным по ISO в части своего диапазона, может быть предпочтительнее вместо этого снимать на вашей камере самый низкий ISO, который является инвариантным (самый высокий «реальный» ISO), а затем сделать фотографию ярче в посте. -производство.

Другие настройки

Хотя это самые важные настройки камеры для астрофотографии, они не единственные, которые имеют значение. Конечно, главное - снимать в формате RAW, а не JPEG. Если вы еще этого не делаете - особенно для трудной ночной работы - прочитайте нашу статью RAW против JPEG .
Стоит отметить, что многие настройки камеры не влияют на фотографии RAW так же, как JPEG - они не запекаются в файл, поэтому ваш выбор не повлияет на качество изображения. Это относится к таким вещам, как подавление шумов с высоким ISO, баланс белого и Picture Control / Style. Итак, если вы снимаете RAW, у вас гораздо меньше деталей для беспокойства в поле.


Луна и звезды
NIKON D800E + 20 мм f / 1,8 @ 20 мм, ISO 1600, 15 секунд, f / 1,8


Однако некоторые закулисные настройки все еще влияют на изображения в формате RAW, в том числе то, которое практически сделано для астрофотографии: уменьшение шума при длительной выдержке. Эта опция делает две последовательные фотографии: первая сцена перед вами, а вторая - «темная рамка», на которой ничего нет. Эта темная рамка может показаться пустой, но она имеет шум и горячие пиксели, которые похожи на те, что на первой фотографии. Ваша камера вычитает темную рамку из первого изображения, в результате чего получается более чистое изображение. 
Подавление шума при длительной экспозиции действительно влияет на изображения RAW, что делает его важным параметром, о котором следует помнить. Тем не менее, поскольку он занимает два изображения последовательно, он также удваивает время, затрачиваемое на захват каждого изображения. Это может звучать не так уж плохо, но со временем это может привести к раздражению. Вместо этого некоторые фотографы сами снимают темные кадры и позже вычитают их в программном обеспечении постобработки. Другие просто оставить его выключенным. Но независимо от того, что вы выбираете, полезно знать, что снижение шума при длительной выдержке - это вариант.
И это завершает самые важные настройки камеры. Если вы правильно сфокусировались и снимаете в формате RAW, все, что вам действительно нужно беспокоиться, - это диафрагма, выдержка и ISO - не слишком отличающиеся от повседневной фотографии.  Теперь вам просто нужна хорошая композиция.


   Вынос:
  • Снимайте RAW, а не JPEG, для максимального качества изображения.
  • Используйте шумоподавление при длительной экспозиции, если вы хотите ждать вдвое больше времени на одну фотографию, чтобы уменьшить шум и горячие пиксели.

Заключение

Ночная фотосъемка - сложная задача, и эта статья лишь поверхностно рассказывает о том, что вы можете сделать. (Это должно быть очевидно, учитывая существование телескопа Хаббла!) 
Тем не менее, я надеюсь, что приведенные выше рекомендуемые настройки дают вам хорошее представление о том, с чего начать собственную астрофотографию. Разумеется, эти соображения будут меняться в зависимости от того, какой снимок вы хотите - например, от широкоугольного пейзажа или изображения глубокого неба, - но в конечном итоге все сводится к съемке света. 
Если у вас есть какие-либо вопросы или советы, которые помогут коллегам-фотографам сделать высококачественные снимки звезд и Млечного пути, оставьте свой комментарий ниже.
Гость, оставишь комментарий?
Имя:*
E-Mail:


Подписаться на комментарии

Ваша реклама

nov.miron@gmail.com