Руководство для начинающих - понимание ISO, выдержки и диафрагмы 

Руководство для начинающих - понимание ISO, выдержки и диафрагмы

Трудно делать хорошие снимки, не имея четкого понимания ISO , выдержки и диафрагмы - Трех Королей Фотографии, также известных как «Треугольник экспозиции» « В то время как большинство новых зеркальных камер имеют режимы «Авто», которые автоматически выбирают правильную выдержку, диафрагму и даже ISO для вашей экспозиции, использование режима «Авто» накладывает ограничения на то, чего вы можете достичь с помощью вашей камеры. Во многих случаях камера должна угадать, какой должна быть правильная экспозиция, оценивая количество света, проходящего через объектив. Тщательное понимание того, как ISO, выдержка и диафрагма работают вместе, позволяет фотографам полностью справиться с ситуацией, управляя камерой вручную. Знание того, как настроить параметры камеры, когда это необходимо, помогает извлечь максимальную пользу из вашей камеры и довести ее до предела, чтобы делать великолепные фотографии .

Давайте быстро рассмотрим сводку треугольника экспозиции в качестве повышения квалификации:

  1. Скорость затвора - промежуток времени, в течение которого затвор камеры открыт для экспонирования света на датчик камеры. Скорость затвора обычно измеряется в долях секунды, когда они меньше секунды. Низкие скорости затвора позволяют большему количеству света попадать на датчик камеры и используются для съемки при слабом освещении и ночной съемке, а быстрые выдержки помогают остановить движение. Примеры выдержек: 1/15 (1/15 секунды), 1/30, 1/60, 1/125.
  2. Диафрагма - это отверстие внутри объектива, через которое свет попадает в корпус камеры. Чем больше отверстие, тем больше света проходит к датчику камеры. Диафрагма также контролирует глубину резкости , которая является частью сцены, которая кажется резкой. Если апертура очень мала, глубина резкости велика, а если апертура велика, глубина резкости мала. В фотографии апертура обычно выражается числами «f» (также известными как «коэффициент фокусировки», поскольку число «f» представляет собой отношение диаметра апертуры объектива к длине объектива). Примеры чисел f: f / 1.4, f / 2.0, f / 2.8, f / 4.0, f / 5.6, f / 8.0.
  3. ISO - способ сделать ваши фотографии ярче, если вы не можете использовать более длинную выдержку или большую диафрагму. Обычно оно измеряется числами, меньшее число представляет более темное изображение, а более высокие цифры означают более яркое изображение. Тем не менее, повышение вашего ISO стоит дорого. По мере увеличения ISO увеличивается видимость зернистости / шума на ваших изображениях. Примеры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600.

1) Как выдержка, диафрагма и ISO работают вместе, чтобы создать экспозицию?

Чтобы иметь хорошее представление об экспозиции и о том, как скорость затвора, диафрагма и ISO влияют на это, мы должны понимать, что происходит внутри камеры при съемке.

Когда вы наводите камеру на объект и нажимаете кнопку спуска затвора, объект попадает в объектив камеры в виде света. Если ваш объект хорошо освещен, в объектив попадает много света, а если вы снимаете в условиях недостаточной освещенности, в объектив не попадает много света. Когда свет попадает в объектив, он проходит через различные оптические элементы, сделанные из стекла, а затем проходит через «диафрагму» объектива (отверстие внутри объектива, которое можно изменить с малого на большое). Как только свет проходит через отверстие объектива, он попадает на шторку затвора, которая похожа на окно, которое всегда закрыто, но открывается при необходимости. Затем затвор открывается за считанные миллисекунды, позволяя свету попадать на датчик камеры в течение определенного времени. Указанный промежуток времени называется «выдержкой» и может быть очень коротким (до 1/8000 секунды) или длинным (до 30 секунд). Затем датчик собирает свет, и ваш «ISO» осветляет изображение при необходимости (опять же, делая проблемы с зерном и качеством изображения более заметными). Затем затвор закрывается, и свет полностью блокируется от попадания на датчик камеры.

Для правильной экспозиции изображения, чтобы оно не было слишком ярким или слишком темным, выдержку, диафрагму и ISO необходимо воспроизвести вместе. Когда много света попадает в объектив (скажем, это яркий дневной свет с большим количеством солнечного света), что происходит, когда отверстие / отверстие объектива очень мало? Много света блокируется. Это означает, что датчику камеры потребуется больше времени для сбора света. Что должно произойти для датчика, чтобы собрать правильное количество света? Это верно, затвор должен оставаться открытым дольше. Таким образом, при очень малой апертуре объектива нам понадобится больше времени, то есть увеличится выдержка затвора, чтобы датчик собирал достаточно света для получения правильно экспонированного изображения.
Что произойдет, если отверстие / отверстие объектива будет очень большим? Очевидно, что намного больше света попадет на сенсор, поэтому нам понадобится гораздо более короткая выдержка для правильной экспозиции изображения. Если скорость затвора слишком низкая, датчик получит намного больше света, чем ему нужно, и свет начнет «гореть» или «переэкспонировать» изображение, как увеличительное стекло начинает жечь бумагу в солнечный день. Переэкспонированная область изображения будет выглядеть очень яркой или чисто белой. Напротив, если скорость затвора слишком высока, датчик не может собрать достаточно света, и изображение может выглядеть «недодержанным» или слишком темным.

Недодержан-Normal-Передержанное

Давайте сделаем пример из реальной жизни. 

Возьмите камеру и установите режим камеры на «Приоритет диафрагмы». « Установите диафрагму объектива на вашей камере на минимально возможное значение, допустимое для объектива, например, f / 1.4, если у вас быстрый объектив, или f / 3.5 на более медленных объективах. Установите ISO на 200 и убедитесь, что «Авто ISO» выключен. Теперь направьте камеру на объект, который НЕ является источником света (например, изображение на стене), затем нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы получить правильный фокус и позволить камере определить оптимальные настройки экспозиции. Не двигайте камеру и продолжайте указывать на один и тот же объект! Если вы посмотрите сейчас в видоискатель камеры или на задний ЖК-дисплей, вы должны увидеть несколько цифр. Одно из чисел будет показывать вашу диафрагму, которая должна совпадать с той, на которую вы установили диафрагму, затем она должна показывать вашу выдержку, которая должна быть такой, как «125» (означает 1/125-ю секунды) и «200», который является вашим датчиком ISO.

Nikon D5000 Видоискатель

Запишите эти цифры на листе бумаги, а затем сделайте снимок. Когда изображение появляется на заднем ЖК-дисплее камеры, оно должно быть правильно выставлено. Это может быть очень размыто, но оно должно быть правильно выставлено, что означает не слишком яркий или слишком темный. Допустим, вы записали следующие настройки: 3,5 (диафрагма), 125 (выдержка) и 200 (ISO). Теперь измените режим камеры на «Ручной режим». «. Вручную установите диафрагму на то же число, которое вы записали, это должно быть наименьшее число, которое позволит объектив вашей камеры (в нашем примере это 3,5). Затем установите для скорости затвора значение, которое вы записали (в нашем примере это 125), и оставьте ISO равным - 200. Убедитесь, что условия освещения в комнате остаются прежними. Укажите на тот же предмет и сделайте еще одну фотографию. Ваши результаты должны выглядеть очень похоже на изображение, которое вы сделали ранее, за исключением того, что вы вручную устанавливаете выдержку затвора камеры, а не позволяете камере угадывать. Теперь давайте заблокируем количество света, проходящего через объектив, увеличив апертуру, и посмотрим, что произойдет. Увеличьте диафрагму до большего значения, например «8.0», и оставьте остальные настройки такими же. Укажите на тот же предмет и сделайте еще один снимок. Что случилось? Ваше изображение слишком темное или недоэкспонированное сейчас! Почему это случилось? Потому что вы заблокировали часть света, которая попадает на датчик, и не изменили выдержку. Из-за этого у датчика камеры не было достаточно времени, чтобы собрать свет, и поэтому изображение недодержано. Если бы ты уменьшил скорость затвора до меньшего числа, этого бы не произошло. Понять отношения?
Теперь измените диафрагму на прежнюю (наименьшее число), но на этот раз уменьшите скорость затвора до гораздо меньшего значения. В моем примере я установлю свою выдержку 4 (четверть секунды) из 125. Сделайте еще один снимок. Теперь ваше изображение должно быть переэкспонировано, и некоторые части изображения должны выглядеть слишком яркими. Что случилось на этот раз? Вы позволяете объективу проходить через весь свет, который он может собрать, не блокируя его, затем вы позволяете сенсору собирать больше света, чем нужно, уменьшая выдержку затвора. Это очень простое объяснение того, как диафрагма и выдержка играют вместе.

Итак, когда ISO вступает в игру и что она делает? До сих пор мы держали ISO на одном и том же номере (200) и не меняли его. Помните, что ISO означает датчик яркости. Меньшие числа означают более низкую яркость, а более высокие числа означают более высокую яркость. Если бы вы изменили ISO с 200 на 400, вы бы сделали фотографию  дважды как ярко. В приведенном выше примере, при диафрагме f / 3,5, скорости затвора 1/125 секунды и ISO 200, если вы хотите увеличить ISO до 400, вам потребуется вдвое меньше времени для правильной экспозиции изображения. Это означает, что вы можете установить выдержку затвора на 1/250 секунды, и ваше изображение будет по-прежнему правильно экспонироваться. Попробуйте - установите диафрагму на то же число, которое вы записали ранее, умножьте вашу выдержку на два и установите на это число, затем измените ISO на 400. Оно должно выглядеть так же, как первое изображение, которое вы сделали ранее. Если вы увеличите ISO до 800, вам нужно будет снова удвоить свою последнюю выдержку с 1/250 до 1/500.

Как вы можете видеть, увеличение ISO от 200 до 800 позволит вам снимать с более высокой скоростью затвора и в этом примере увеличить его с 1/125-й секунды до 1/500-й секунды, что достаточно для остановки движения. Однако увеличение ISO приводит к издержкам - чем выше ISO, тем больше шума или зернистости он добавит к изображению.
По сути, именно так Три Короля работают вместе, чтобы создать экспозицию. Я настоятельно рекомендую попрактиковаться с вашей камерой, чтобы увидеть эффекты изменения диафрагмы, скорости затвора и ISO.

2) Какой режим камеры я должен использовать?

Как я указал в своей статье « Общие сведения о режимах цифровой камеры », я рекомендую использовать режим «Приоритет диафрагмы» для начинающих (хотя любой другой режим работает одинаково хорошо, если вы знаете, что делаете). В этом режиме вы устанавливаете диафрагму объектива, а камера автоматически угадывает, какой должна быть правильная выдержка. Таким образом, вы можете контролировать глубину резкости в ваших изображениях путем изменения диафрагмы (глубина резкости также зависит от других факторов, таких как расстояние от камеры до объекта и фокусное расстояние). Нет ничего плохого в использовании режимов «Авто» или «Программа», особенно если учесть тот факт, что большинство современных зеркальных фотоаппаратов дают фотографу довольно хороший контроль, позволяя изменять выдержку и диафрагму в этих режимах. Но большинство людей становятся ленивыми и заканчивают тем, что используют режимы Auto / Program, не понимая, что происходит внутри камеры, поэтому я настоятельно рекомендую научиться снимать во всех режимах камеры.

3) Какой ISO я должен установить мою камеру?

Если ваша камера оснащена «Авто ISO»(Известная как« Автоматическое управление чувствительностью ISO »на корпусах Nikon), вы должны включить ее, чтобы камера автоматически угадывала, какой должен быть ISO в различных условиях освещения. Auto ISO не беспокоится и прекрасно работает в большинстве условий освещения! Установите «Минимальная чувствительность ISO / ISO» на 100 для камер Canon и 200 на последних камерах Nikon, затем установите «Максимальная чувствительность ISO / Максимальная» на 800 или 1600 (в зависимости от того, какой уровень шума вы считаете приемлемым). Установите для параметра «Минимальная выдержка» значение 1/100 секунды, если у вас короткий объектив менее 100 мм, и большее значение, если у вас длинный объектив. По сути, камера будет следить за скоростью затвора, и если она упадет ниже «Минимальной скорости затвора», она автоматически увеличит значение ISO до более высокого значения, чтобы попытаться сохранить скорость затвора выше этой настройки. Общее правило заключается в том, чтобы установить скорость затвора на наибольшее фокусное расстояние объектива. Например, если у вас объектив зум-объектива Nikon 70-300 мм f / 4,5-5,6, установите минимальную выдержку затвора на 1/300 секунды. Зачем? Потому что с увеличением фокусного расстояния объектива увеличивается вероятность дрожания камеры, что сделает ваши изображения размытыми. Но это правило не всегда работает, потому что есть другие факторы, которые играют роль в том, будете ли вы вводить дрожание камеры или нет. Трясущиеся руки и неправильное удержание камеры могут привести к дополнительному дрожанию камеры, в то время как использование объектива с функцией подавления вибраций (также известной как стабилизация изображения) может фактически помочь уменьшить дрожание камеры. В любом случае, поиграйте с опцией «Минимальная выдержка» и попробуйте изменить числа и посмотреть, что работает для вас.

Авто ISO на Nikon

Если в вашей камере нет опции «Авто ISO», начните с самого низкого ISO и посмотрите, какую выдержку вы получаете. Продолжайте увеличивать ISO, пока не достигнете приемлемой скорости затвора.

4) Компенсация экспозиции

Еще одна замечательная особенность всех современных зеркальных фотокамер - это возможность контролировать экспозицию с помощью функции «компенсации экспозиции». За исключением ручного режима, компенсация экспозиции отлично работает для всех режимов камеры. Снимаете ли вы в режимах приоритета диафрагмы, приоритета затвора или авто / программирования, набор компенсации экспозиции вверх или вниз (плюс к минусу) позволит вам регулировать экспозицию и отменять параметры, предполагаемые камерой. Если вы обнаружите, что ваше изображение (или его части) недодержано или передержано, вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы отрегулировать экспозицию, не изменяя вручную диафрагму или выдержку.

5) Должен ли я использовать Flash или увеличить ISO?

Это действительно зависит от того, что вы фотографируете. Иногда невозможно использовать встроенную вспышку камеры в условиях низкой освещенности. Например, если ваш объект стоит далеко, вы не сможете добраться до объекта с помощью вспышки. В этом случае единственное решение - либо приблизиться к объекту, либо полностью отключить вспышку и использовать более высокое значение ISO. Очевидно, что для пейзажной или архитектурной фотографии вы всегда должны выключать вспышку, потому что она не сможет украсить всю сцену. Таким образом, в условиях низкой освещенности единственными двумя вариантами являются либо увеличение ISO, чтобы вы могли снимать с рук, либо установка камеры на самый низкий ISO и использование штатива.

6) Что такое «полные остановки»?

Вы когда-нибудь слышали о термине « полная остановка»?В фотографии? Каждое из приращений между числами ISO называется «полной остановкой» в фотографии. Например, существует одна полная остановка между ISO 100 и ISO 200, а есть две полных остановки между ISO 100 и ISO 400. Сколько существует остановок между ISO 100 и ISO 1600? Это верно, четыре остановки света. Зачем вам нужно знать об остановках? Потому что вы можете увидеть это в фотографической литературе, или фотограф может упомянуть остановки, и иногда сложно понять, что это на самом деле означает. Но термин «полная остановка» относится не только к ISO, но и к скорости затвора и диафрагме. Легко запомнить полные остановки между выдержками, потому что вы просто начинаете с одного и делите число на два: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 и т. Д. Очевидно, числа округлены (начиная с 1/15, что должно быть 1/16), чтобы облегчить фотографирование. Труднее запомнить остановки в апертурах, потому что числа вычисляются по-разному: f / 1, f / 1.4, f / 2, f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, f / 16 и т. Д.

7) Конкретные примеры и сценарии

Давайте теперь рассмотрим, что вы могли бы сделать в своей камере, чтобы правильно выставить изображение в различных условиях освещения.
  1. Что мне делать в условиях низкой освещенности? Используйте режим приоритета диафрагмы, установите минимальное значение диафрагмы. Будьте осторожны, если у вас быстрый объектив, такой как Nikon 50mm f / 1.4, потому что установка диафрагмы на самое низкое значение (f / 1.4) сделает глубину резкости очень малой. Установите для параметра «Auto ISO» значение «Вкл.» (Если оно у вас есть) и убедитесь, что максимальная чувствительность ISO и минимальная скорость затвора определены, как показано в разделе 3. Если после увеличения значения ISO вы все еще получаете малые скорости затвора ( Это означает, что вы находитесь в очень тусклой среде), вы можете использовать только штатив или вспышку. Если у вас есть движущиеся объекты, которые нужно «заморозить», вам придется использовать вспышку.
  2. Что мне нужно сделать, чтобы заморозить действие? Во-первых, вам нужно много света. Замораживание при дневном свете легко, а в условиях слабой освещенности это чрезвычайно сложно. Предполагая, что у вас достаточно света, убедитесь, что диафрагма установлена на самое низкое значение (опять же, будьте осторожны с глубиной резкости), затем установите «Авто ISO» на «Вкл.» (Если он у вас есть) и установите минимальное значение выдержка до действительно большого числа, например, 1/500 или 1/1000 секунды. Для моей фотографии птиц я стараюсь выдерживать выдержку в 1/1000 секунды и быстрее:

Каспийская крачка - 1/2000 секунды
NIKON D700 @ 420 мм, ISO 450, 1/2000, f / 5,6

  1. Какие настройки мне нужно изменить, чтобы создать эффект размытия в движении? Выключите Авто ISO и установите ваш ISO на наименьшее число. Если скорость затвора слишком велика и вы все еще не можете создать размытие при движении, увеличивайте диафрагму до более высокого значения, пока скорость затвора не упадет до низкого значения ниже 1 / 100-1 / 50 секунды.
  2. Что мне делать, если я не могу получить должное воздействие? Изображение слишком темное или слишком яркое. Убедитесь, что вы не снимаете в ручном режиме. Установите для измерителя камеры значение «Оценочный» (Canon) или «Матрица» (Nikon). Если он уже установлен, и вы по-прежнему получаете неправильную экспозицию, это означает, что вы, вероятно, делаете снимок с большим контрастом между несколькими объектами (например, яркое небо и темные горы или солнце в кадре) - кем бы вы ни были Попытка сделать снимок сбивает с толку счетчик в вашей камере. Если вам по-прежнему необходимо сделать снимок, установите для измерителя камеры значение «Точечный» и попробуйте навести точку фокусировки на область, которая не является слишком яркой или слишком темной. Таким образом, вы получите «сладкую середину».
  3. Как я могу изолировать свой объект от фона и сделать фон ( боке ) мягким и гладким? Встаньте ближе к объекту и используйте наименьшее отверстие на объективе. Некоторые линзы могут сделать фон намного лучше и плавнее, чем другие. Если вам не нравится боке, подумайте о приобретении хорошего портретного объектива, такого как  Nikon 50mm f / 1.4 или  Nikon 85mm f / 1.4  , который считается одним из лучших объективов, когда речь идет о боке.
  4. Как я могу уменьшить количество шума / зернистости в моих изображениях? Отключите «Авто ISO» и установите ISO на базовый ISO камеры (ISO 100 на Canon и ISO 200 на Nikon).
Комментариев 1
Николай
Это хорошее руководство для начинающих фотографов, о которых большинство фотографов не знают ISO и выдержку. Но с этим советом я надеюсь, что в бизнесе фотографии будет много улучшений
Гость, оставишь комментарий?
Имя:*
E-Mail:


Подписаться на комментарии