Лайфхак как избежать размытых фотографий 

Лайфхак как избежать размытых фотографий

Есть четыре основных фактора, которые вызывают размытые фотографии, и все четыре из них важно помнить для каждого снимка, который вы делаете. Здесь я объясню, как избежать размытия каждого типа или максимально уменьшить их в вашей фотографии. В частности, четырьмя источниками размытых фотографий являются движение (от камеры или объекта), размытие не в фокусе, дифракция и аберрации объектива.

Размытие в движении и дрожание камеры

Возможно, единственная главная причина размытых фотографий - размытость изображения из-за того, что ваш объект - или ваша камера - слишком много двигаются во время съемки. Размытие в движении появляется только тогда, когда что-то на фотографии  перемещается по нескольким пикселям во время экспозиции .

Хотя этот тип размытия тесно связан со скоростью объектов на вашей фотографии или тем, насколько дрожит ваша камера, это не единственные факторы, которые имеют значение. Ваша выдержка также жизненно важна. При достаточно быстрой экспозиции вы можете сфотографировать практически все с резкими результатами. Даже если вы фотографируете птицу или животное, двигающееся быстро, просто используйте выдержку затвора 1/1000 или 1/2000 секунды, и вы не получите большого размытия вообще:

Олень в 1: 1000 секунды
Телеконвертер NIKON D7500 + 300 мм f / 4 + 1.4x, ISO 220, 1/1000, f / 5,6

Урожай оленей на быстрой скорости затвора

На этом изображении только минимальное размытие при движении, несмотря на скорость объекта (отображается при 100% кадрировании)
Это в равной степени относится и к ручному размытию. Никто не может держать камеру совершенно неподвижно, но с движением, вызванным вашими руками, довольно легко справиться. Просто следуйте  правилу ручного захвата,  чтобы убедиться, что вы используете достаточно короткую выдержку. Ошибка на стороне осторожности. Лично я предпочитаю «1 / (2 × фокусное расстояние)» вместо «1 / (фокусное расстояние)» для ручной камеры, если у меня не включено подавление вибраций.

Сумерки в Амьене
NIKON D7000 + 24 мм f / 1,4 @ 24 мм, ISO 640, 1/50, f / 1,4

Технически, все, что вам нужно сделать, чтобы устранить размытость при движении (от объекта или от дрожания камеры), - это использовать достаточно быструю выдержку. Экспозиция в 1/8000 секунды избавит от размытия при движении практически для любой фотографии. Единственная проблема - и это большая проблема - это то, что высокая скорость затвора приводит к получению более темных фотографий, а получение достаточно ярких фотографий - одна из фундаментальных проблем фотографии. Если вы планируете использовать сверхбыструю скорость затвора, вам лучше как-нибудь компенсировать это и получить яркое фото в любом случае.
Таким образом, идеальная ситуация - использовать скорость затвора, которая едва достаточна для устранения размытости при движении, или снимать такую небольшую величину, которая не имеет значения. Поиск сладкого места требует серьезной практики. Возможно, идеальная выдержка для портретной фотографии составляет 1/100 секунды, 1/500 для спортивной сцены, 1/2000 для птицы в полете и так далее. Основное исключение - когда вы фотографируете неподвижную сцену с крепкого штатива, и в этом случае вы можете использовать практически любую выдержку без проблем. То же самое верно, если вы хотите, чтобы часть вашей фотографии была размытой для эффекта.

Темная гора фото
NIKON D800E + 70-200 мм f / 4 @ 120 мм, ISO 100, 30 секунд, f / 16,0
Однако, даже если вы используете штатив и ваш объект не движется, вы все равно можете столкнуться с дрожанием камеры. Это связано с тем, что в самой камере есть движущиеся части, особенно зеркало на зеркальной камере и шторка затвора на большинстве камер. При определенных скоростях затвора они будут вызывать вибрации, которые вы можете видеть на своих фотографиях. Диапазон опасности составляет от 1/2 секунды до 1/50 секунды, и он с большей вероятностью будет виден с телеобъективами.

Вы можете минимизировать эти источники размытия, используя электронный затвор передней шторки (если он есть у вашей камеры), а также режим блокировки зеркала (или режим задержки экспозиции на камерах Nikon). Вы также можете рассмотреть возможность дистанционного спуска затвора. У нас есть конкретные статьи о сотрясении затвора  и съемке резких фотографий со штатива, которые объясняют эти методы более подробно.
Наконец, есть один не связанный с этим способ минимизации размытия при движении на фотографии: полностью осветите изображение вспышкой. Длительность большинства вспышек очень быстрая, замораживая движение даже очень быстрых объектов, таких как колибри. Но вы не можете осветить каждый предмет полностью вспышкой, так что это далеко не идеальное решение.


Не в фокусе размытие

Другая главная причина размытия в фотографии - размытие не в фокусе. Этот входит в несколько различных форм и форм.
С одной стороны, самый очевидный пример размытия не в фокусе - это просто когда вы пропускаете фокус. Либо вы сфокусировались немного слишком близко, либо слишком далеко, и в результате ваш объект не будет идеально четким. В худшем случае ваш объект может быть дико не в фокусе, потому что ваша система автофокуса не может зафиксировать что-либо.
Ключом к тому, чтобы избежать этого типа размытия, является то, что вы не торопитесь в поле и убедитесь, что вы сфокусировались на правильном объекте. Если у вас есть время, увеличьте изображение в реальном времени, чтобы дважды убедиться, что ваш фокус идеален - скажем, на глазах вашего объекта, а не на его носу. Если вы фотографируете быстро движущиеся объекты, такие как спортивные состязания, главное - это практика. Узнайте, как ведет себя ваша система автофокуса, каковы ее сильные и слабые стороны, и как каждый раз привязываться к вашему объекту.

Не в фокусе фото


Объект этой фотографии размыт, потому что он не в фокусе. Обратите внимание, что часть фотографии на самом деле довольно резкая (на растении возле дна), но это не тот регион, который мне небезразличен.
Другой тип размытия не в фокусе возникает, когда ваша глубина резкости недостаточно велика. Может быть, вы фотографируете группу людей, и некоторые стоят ближе, чем другие. Вы не можете одновременно сосредоточиться на ближних и дальних людях. Таким образом, вам нужно выбрать один или другой, или, возможно, попытаться сфокусироваться на расстоянии между ними, если есть подходящий объект для вашей системы автофокусировки, на который можно закрепиться. Но даже в этом случае вы неизбежно окажетесь в некоторых областях вашей фотографии, которые будут не настолько резкими, насколько это возможно.
Это особенно проблема в пейзажной и макросъемке, где вы хотите, чтобы максимально возможная глубина резкости прояснила весь ваш объект. В этих случаях вы, как правило, хотите сфокусироваться на наиболее важной части вашего объекта и принять немного размытия на остальной части изображения. Кроме того, очень важно, чтобы вы использовали меньшую  диафрагму  для захвата достаточной глубины резкости.
Вот почему пейзажные фотографы так часто снимают при небольших значениях диафрагмы, как f / 8, f / 11 и f / 16, и поэтому макро-фотографы иногда даже снимают с f / 22 или около того. Это все о получении достаточной глубины резкости.

Landscape Photo at f16 without enough depth of field
NIKON D800E + 20 мм f / 1,8 @ 20 мм, ISO 100, 1/6, f / 16,0 

Я снимал эту фотографию при f / 16, чтобы получить достаточную глубину резкости, поскольку ближайший объект находится очень близко к моему объективу. Даже в этом случае самые близкие и самые отдаленные детали на изображении не идеально четкие - просто приемлемо четкие. Но веб-изображение и типичные размеры печати выглядят просто отлично.
Однако вы не можете просто использовать очень маленькую диафрагму, например, f / 22, для каждой фотографии, даже если она дает вам большую глубину резкости. С одной стороны, подобные апертуры немного затемняют ваши фотографии; они начинают быть непрактичными, если вы не используете штатив или вспышку. Но помимо этого, маленькие апертуры делают другой тип размытия постепенно более заметным: дифракция.

Дифракция

Размытие от дифракции не получает такого большого признания, как предыдущие два типа, но оно все еще играет важную роль в фотографии. Дифракция является фундаментальным свойством любой волны, включая свет. Когда свет проходит через барьер или отверстие - например, отверстие в объективе - он начинает мешать самому себе. Эта интерференция распространяет свой сигнал, поэтому точка света становится размытой. И это размытие проявляется прямо на фотографии.
Физика дифракции выходит за рамки этой статьи, но у нас есть  отдельная статья, посвященная этой теме. Важно знать только основную информацию: меньшие апертуры имеют большую размытость от дифракции, и нет никакого способа обойти это.
Технически, дифракция присутствует каждый раз, когда свет проходит через отверстие, независимо от его размера. Но дифракционное размытие не имеет большого значения, если оно не распространяется на несколько пикселей. На современных зеркальных фотокамерах высокого разрешения и беззеркальных камерах сложно увидеть дифракцию на апертурах шире, чем около f / 5,6 (хотя она все еще существует). Воздействие минимально до, по крайней мере, f / 8, если не f / 11. И только когда вы достигаете особенно малых апертур за пределами f / 16, дифракция становится серьезной проблемой качества изображения. Взгляните на следующее сравнение 100% зерновых культур, чтобы увидеть эффект дифракции:

Дифракция поцелуй

(Чтобы увидеть различия в четкости, нажмите на изображение. Обратите особое внимание на рисунок цветных точек на лице женщины. Имейте в виду, что это 100% зерновые.)
Для записи, я все еще обычно снимаю в f / 11 и f / 16, несмотря на размытие от дифракции. Это две из моих наиболее часто используемых апертур пейзажной фотографии, поскольку преимущество в глубине резкости часто стоит компромисса дифракции. Но дифракционное размытие это видно на этих отверстиях, так что я предпочитаю , чтобы стрелять вокруг F / 8 , если это возможно.
У нас  есть расширенная статья, которая показывает апертуру, которая математически уравновешивает дифракцию и глубину резкости для любой фотографии. Однако, если вы не хотите вдаваться в подробности, вам должно быть достаточно следующих рекомендаций:
  • На апертурах шире, чем f / 5,6, не беспокойтесь о дифракции
  • На диафрагмах от f / 6,3 до f / 10 дифракция видна при увеличении, хотя и не ужасно
  • При диафрагмах от f / 11 до f / 16 отчетливо видна дифракция, но это не испортит фотографию
  • Не используйте диафрагмы от f / 22 или выше, если у вас нет особых причин, таких как некоторые макросъемки
Обратите внимание, что эти значения предполагают использование полнокадрового датчика камеры. Разделите на свой коэффициент обрезки, чтобы найти эквивалентный диапазон для вашей конкретной камеры. Есть причина, по которой фотографы большого формата 4 × 5 или 8 × 10 снимают на «безумных» апертурах, таких как f / 64!

Теплые и прохладные цвета на деревьях осины
NIKON D810 + TAMRON 15-30 мм F2,8 @ 15 мм, ISO 64, 1/60, f / 16,0

Наконец, что если вам понадобится диафрагма типа f / 22 или даже меньше, чтобы получить достаточную глубину резкости? Стоит ли иметь дело с высоким уровнем дифракции? Хотя это может быть необходимо в некоторых случаях, посмотрите, сможете ли вы вместо этого сфокусировать стек . Другими словами, используйте более резкую диафрагму, например, f / 8, а затем сделайте серию фотографий, сфокусированных спереди назад, перекрывая глубину резкости каждого изображения. Объедините фотографии в постобработке, чтобы получить максимально четкое изображение. Это работает только тогда, когда ваш объект не движется.
11 Стек фокусировки изображения с использованием функции Nikon Z7 Focus Shift
11 стек фокусировки изображения NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S @ 70 мм, ISO 64, 1/8, f / 11,0


Аберрации объектива

Последними в этом списке являются  аберрации объектива или размытие просто потому, что ваш объектив не острый.
Это привлекает большое внимание в мире фотографии, в основном потому, что это единственный источник размытия, который вы можете легко улучшить, купив другое оборудование. Тем не менее, это редко является главной причиной размытых фотографий. Часто люди думают, что их линзы размыты, когда реальный виновник - размытие не в фокусе. Например, углы переднего плана на пейзажной фотографии часто более размыты, чем остальная часть изображения, но обычно это происходит потому, что они не сфокусированы.
Тем не менее, аберрации линзы все еще существуют, и они могут иметь значение, когда вы используете одни линзы, а не другие. Они более заметны при больших значениях диафрагмы, например, от f / 1,4 до f / 2,8, особенно в углах изображения. Если вы снимаете такой требовательный объект, как фотография Млечного Пути , когда у вас большая диафрагма, но вы хотите, чтобы ваши углы были резкими, аберрации объектива (не только те, которые влияют на резкость, но и такие вещи, как виньетирование) начинают становиться достаточно заметными , Или, если у вас особенно размытый объектив, вы можете заметить значительные аберрации даже при более стандартных диафрагмах, таких как f / 5.6 и f / 8, опять же с большим количеством проблем в углах, чем в центре.
Например, взгляните на два изображения ниже. Первое изображение получено с Samyang 14mm f / 2.8, популярного объектива для астрофотографии, но с умеренными аберрациями объектива. Второй от Nikon 14-24mm f / 2.8, который имеет меньшую степень аберрации, в результате чего более острые звезды находятся ближе к точкам. Нажмите, чтобы увидеть больше:

Samyang 14mm f2.8
Самьянг 14мм ф / 2,8

Nikon 14-24mm f2.8
Nikon 14-24мм F / 2,8


Хорошая новость заключается в том, что, поскольку аберрации объектива полностью связаны с оборудованием камеры, вы можете найти много данных в Интернете, сравнивая объективы в этом отношении. Не заходите слишком далеко вниз по кроличьей норе; Объектив с низкими аберрациями только сильно улучшает резкость фотографии. Если вы существенно не обрезаете, различия не будут видны ни в чем, кроме крайних случаев, таких как пример выше.
Тем не менее, теперь должно иметь смысл, почему самый резкий f-стоп на большинстве объективов обычно находится в диапазоне от f / 4 до f / 8. Эти апертуры уравновешивают аберрации линзы (хуже при широких отверстиях) с дифракцией (хуже при малых значениях диафрагмы). Конечно, есть веские причины снимать за пределами этого диапазона, чтобы получить необходимую глубину резкости. Но если вы делаете какую-то популярную фотографию с кирпичной стеной, вот эти диафрагмы для использования.

Другие причины размытых фотографий

Хотя четыре фактора, приведенные выше, являются наиболее важными причинами размытых фотографий, есть несколько других, на которые стоит обратить внимание.
Во-первых, фотография с низким разрешением, естественно, имеет меньше деталей, чем фотография с большим количеством пикселей, при условии, что вы делаете все остальное правильно. Это не совсем «размыто» - больше похоже на «блочное» - но оно может начать выглядеть как размытие, когда вы увеличиваете изображение до большего размера. С современными камерами с высоким разрешением это действительно не имеет большого значения большую часть времени. Основное решение - не обрезать фотографии слишком сильно, иначе они могут сильно потерять разрешение. И, аналогично, не выбирайте JPEG в качестве типа файла (а не RAW), особенно сжатый JPEG, так как он исключает данные на фотографии, включая низкоуровневые детали.
Наряду с этим, ваше значение ISO играет роль в детализации изображения. Когда вы снимаете в темных условиях с высоким ISO, вы получите много видимого шума , особенно в тени. Это немного затеняет детали - не то же самое, что размытие, но определенно зернистость. И последующее снижение шума при постобработке может привести к получению результата, который выглядит размытым или пластичным.


Зерно с высоким содержанием ISO


Шум на этом изображении заметно влияет на детализацию на низком уровне. Чрезмерное снижение шума может нанести ему еще больший вред. 
NIKON D7500 + 300 мм f / 4 @ 300 мм, ISO 1400, 1/800, f / 4,0

Кроме того, при съемке с использованием супертелефонных снимков иногда возникают размытия из-за атмосферных искажений, особенно при фокусировке подальше. Это особенно применимо к астрофотографии глубокого неба и некоторым фотографиям дикой природы. Это также один из самых сложных типов размытия, который нужно исправить. Лучшее решение - дождаться уменьшения искажения атмосферы или сделать несколько снимков подряд в надежде получить более четкое изображение.
Наконец, существуют более простые методы съемки размытых фотографий, такие как съемка с грязным передним объективом или наложение нескольких низкокачественных фильтров друг на друга. То же самое относится и к децентрированным объективам или объективам с мягким фокусом, которые намеренно дают размытый результат. Хотя эти примеры, возможно, все еще подпадают под категорию аберраций хрусталика, они достаточно различимы, чтобы заслуживать отдельного упоминания.

Заключение

Как видите, есть много способов получить размытые фотографии. Ничто не мешает вам искусственно добавлять размытие в Photoshop, если оно плавает на вашей лодке, или дышать на линзе, чтобы затуманить ее. Однако, если вы пытаетесь избежать размытых фотографий, на самом деле большинство фотографов должны рассмотреть четыре основных источника размытия: размытость при движении, пропущенный фокус, дифракция и аберрации объектива.
Невозможно полностью устранить все эти источники размытия или даже до уровня, который вы считаете «приемлемо резким» в каждом случае. Часто улучшение одного источника размытия непоправимо ухудшает другой. Это становится все сложнее и сложнее, когда вы переходите к более технически сложным типам фотографии - например, к астрофотографии или макросъемке - и вы достигаете точки, когда даже смешения изображений недостаточно для сохранения дня.
Это только делает все более важным, что вы понимаете, как избежать этих источников размытия и захватывать самые подробные возможные изображения. Почти в каждой ситуации есть что - то вы можете сделать , чтобы принять более четкие снимки. Все начинается с понимания первопричин размытия и понимания того, как минимизировать каждую из них.
Movie

Нет комментариев. %username_login%, не желаешь оставить первый комментарий?

Перед публикацией, советую ознакомится с правилами!

Гость, оставишь комментарий?
Имя:*
E-Mail:


Подписаться на комментарии

Ваша реклама

nov.miron@gmail.com